Как я готовлю фотографии

В этой статье я хочу обобщить свой опыт обработки цифровой фотографии. Базовые приемы, которыми я пользуюсь, описаны во множестве книг и руководств. Тем не менее, я считаю, что этот материал может быть полезен тем, кто еще только входит в замечательный мир цифрового фото. Я далеко не профессиональный фотограф, поэтому с благодарностью приму критику и предложения по улучшению материала. Если мой опыт пригодится хоть одному человеку, я буду рад.

Есть такое мнение, что фотография должна передавать реальность «как есть», поэтому обработка цифровых фотографий не нужна, а Фотошоп — зло.

Я считаю, что это совсем не так. Конечно, избыток Фотошопа или неумелое его использование часто только портят фотографии, в лучшем случае превращая работу в коллаж или просто в рисунок. Тем не менее, я бы сравнил компьютерную обработку цифровой фотографии с процессами, происходящими в темной комнате пленочного фотографа — с проявкой и печатью.

Никто не станет утверждать, что нужно ограничиться только проявкой пленки и что «настоящая» фотография — это только негатив, потому что все остальное — уже вторично по отношению к нему. Все признают, что с негатива нужно получить позитивное изображение путем экспонирования фотобумаги, ее проявки и т.д.

К файлам, которые вы получаете в самой камере, нужно относиться как к негативам, как к сырью для последующей работы. И вот почему. Всем известно, что объективу и матрице цифровой камеры далеко до человеческого глаза. Тот же динамический диапазон гораздо уже, камера фиксирует все, что попало в поле ее зрения, в то время как наш глаз передает в мозг уже «обработанное» изображение: часто вы не замечаете, не видите провода рядом с красивой церковью, прыщиков, волосков на коже симпатичной девушки (или юноши;), зато отчетливо видите нюансы цвета на фреске или длинные ресницы… Наше зрение избирательно.

Если мы задумаемся над этим, то поймем, что «сырой» снимок прямо с камеры вовсе не отображает картинку, как ее видел фотограф. Поэтому я стал подходить к «сырым» файлам как к негативам, которые еще нуждаются в «проявке».

Все зеркальные камеры и некоторые компакты умеют снимать в т.н. «формате RAW». На самом деле, у каждого производителя, более того, у многих моделей камеры он свой. Файл в формате RAW представляет собой «слепок» со светочувстыительной матрицы. Это именно то изображение, которое зафиксировала матрица. Поэтому этот формат дает наилучшее качество.

Если ваша камера не снимает в RAW, или вы по каким-то причинам не хотите его использовать, тогда снимайте в JPEG. Только в этом случае я всегда выставляю максимально возможное разрешение (размер) и качество — лучше снять меньше кадров, но чтобы они были лучшего качества.

Когда я прихожу домой, я переписываю все кадры с камеры на жесткий диск компьютера.

Все фотографии у меня хранятся в каталоге Photos. В нем для «сырых» файлов с камеры существует подкаталог Archive. Я создаю в каталоге Archive подкаталог, даю ему в качестве имени сегодняшнюю дату (для правильной сортировки каталогов удобно использовать формат «ГГ-ММ-ДД», т.е. в каталоге «06-05-25» лежат фотографии, снятые 25 мая 2006 года). И уже в этот каталог переписываю файлы с карты памяти фотоаппарата.

Если вы много снимаете, то имеет смысл сразу переименовать файлы. Дело в том, что номера кадров, присваиваимые камерой, чаще всего содержат четыре цифры, а это значит, что через десять тысяч нажатий на кнопку спуск имена файлов начнут повторяться (у меня это произошло меньше чем через полгода).

Мне удобен формат ГГММДД-NNN, где первая часть представляет собой дату съемки, а трехзначное поле NNN — порядковый номер кадра. Многие программы для работы с фотографией имеют функцию пакетного переименования. Когда я работаю под Windows, я использую Adobe Bridge из Photoshop CS2. Под Linux можно написать несложный скрипт или поискать готовую утилитку в Сети.

Затем я просматриваю все снятые кадры на компьютере (на Linux делаю «превьюшки» при помощи программы dcraw или использую конвертер Bibble Pro, под Windows использую тот же Bibble млм Adobe Bridge), сразу удаляю бракованные снимки и отбираю те, которые достойны публикации.

Для отобранных в обработку кадров в каталоге Photos у меня есть специальный подкаталог Lab. Я создаю в нем подкаталог (часто тоже озаглавленный текущей датой). Туда-то я и копирую (не переношу, а именно копирую!) кадры, которые собираюсь готовить к печати или публикации в Интернет.

Если отобранные файлы записаны в RAW, я конвертирую их в TIFF при помощи Bibble Pro, исправляя по необходимости ошибки экспозиции (чтобы не было потерь на этом этапе я не пользуюсь JPEG'ом в качестве промежуточного формата).

Возможность исправить экспозицию, баланс белого, контраст на этапе конвертации — едва ли не главное достоинство RAW-формата.

Затем я открываю программу для работы с графикой. Под Linux вместо Фотошопа я использую GIMP. Впрочем, у меня стоит также версия GIMP для Windows. Какую программу использовать в принципе не важно — для начального уровня вполне хватает возможностей GIMP, к тому же он является свободным и за него не надо платить. Хотя по большому счету, до Фотошопа он не дотягивает.

Далее я открываю TIFF-файл (полученный из RAW) или JPEG-файл и сохраняю его в «родном» формате программы — для Фотошопа это PSD, для GIMP'а — XCF. После чего работаю уже с этим файлом. Если вы, как и я, пользуетесь обеими программами, то лучше использовать формат PSD, потому что GIMP его понимает, а вот открыть XCF в Фотошопе не получится.

Стандартная последовательность моих действий над каждым снимком: кадрирование, работа с уровнями (Levels) и работа с контрастом и яркостью. На самом деле я часто кадрирую в конце, если предполагаемый «кроп» незначителен или я хочу попробовать несколько вариантов. В противном случае лучше начинать именно с кадрирования, т.к. отрезаемые части изображения влияют на гистограмму.

Сначала я смотрю на композицию, и при необходимости делаю кадрирование — инструмент Crop находится на панели инструментов. Можно также просто выделить нужный прямоугольник, скопировать его в буфер и вставить затем как новое изображение (это более долгий и менее удобный способ).

Иногда удается сразу попасть, иногда приходится повторять кадрирование, отрезая то тут, то там. Кстати, если картинка сильно кадрируется, я сохраняю ее в другой файл, добавляя к имени исходного «суффикс» '-crop'. Это дает мне возможность всегда вернуться к исходному кадру или сделать несколько вариантов кадрирования, чтобы определить, какой смотрится лучше.

После этого я вызываю окно уровней (в Фотошопе это =Ctrl-L=). Иногда достаточно шажать кнопку «Auto» и результат будет нормальным, но часто это приходится делать вручную.

Сперва я пододвигаю черный и белый ползунки к соответствующим краям гистограммы в канале яркости. Иногда приходится такое делать в трех цветовых каналах (тогда ползунки в канале яркость лучше вернуть в исходное положение). Если мне кажется, что изображение темновато, я пробую изменить значение для серого ползунка в 1.1 или 1.05. Часто этого бывает достаточно.

Потом я немного повышаю контраст (иногда и яркость), если считаю нужным.На этом основную обработку для большинства кадров можно считать законченной. Не забудьте сохранить сделанное.

Необходимость какой-либо дополнительной обработки возникает в двух случаях: (1) нужно подчистить изображение — убрать мешающий провод, следы от пыли на матрице, подчистить кожу модели, исправить прочие мелкие дефекты; (2) когда это требуется в соответствии с художественным замыслом.

Я не буду приводить подробную инструкцию по использованию упоминаемых инструментов — вы всегда сможете найти подробные и исчерпывающие описания в книгах по Фотошопу и в Интернет.

Для чистки изображения чаще всего я пользуюсь инструментами: healing brush и clone stamp (в GIMP есть только последний).

Другие возможности, которыми я чаще всего пользуюсь, это — слои и маски (в том числе быстрые). Они требуются постоянно: чтобы выделить объект цветом, сделав остальную часть черно-белой, я делаю копию слоя с изображением, перевожу его в ч/б, накладываю маску и аккуратно «промываю» по маске то, чему хочу вернуть цвет; для того, чтобы сгладить кожу на портрете, я тоже делаю копию слоя, применяю к небу фильтр Blur и при помощи маски «смешиваю» участки оригинального изображения с «заблюренным»…

Под «печатью» будем понимать как печать готовых фотографий на бумаге, так и публикацию в Интернет.

Большинство сайтов накладывают достаточно жесткие ограничения на размер файлов. Обычно это 100-200 килобайт. При грамотном подходе этого более чем достаточно. Для публикации на Фотосайте я обычно укладываюсь в 100К, для выкладывания в блоги хватает 80-90К.

Для начала откроем фотографию, которую хотим выложить в Интернет. Первым делом поменяем ее размер в пикселах при помощи опции меню «Размер изображения» (Resize image). Лучше всего, если снимок будет занимать как можно больше места на экране при просмотре, при этом не вылезая за края окна. Наилучшим размером сейчас является 800х600. После кадрирования я никогда не бываю уверен, что снимок будет масштабирован точно в 800х600, поэтому я задаю только одно значение — 800 пикселов по ширине при ландшафтной ориентации (когда ширина больше высоты), или 600 пикселов по высоте для портретной ориентации. Далее программа сама вычисляет другую сторону (при включенной опции сохранения пропорций). После нажатия на «OK» мы получаем снимок нужного размера.

Теперь желательно вернуть резкость (это можно делать не всегда, но чаще все-таки нужно). Для этого я использую фильтр Unsharp Mask. В GIMP значение Radius я ставлю 1 пиксел, Amount — от 0.3 до 0.7, Threshold — 4-6, в Фотошопе (как рекомендует Дмитрий Рудаков в «Оранжевой книге») Radius 0.3, Amount 300%, Threshold 0. Если изображение выглядит слишком резким или видны ореолы, уменьшаем значение Amount.

Изображение готово, и я сохраняю его с новым именем (добавляя «-w» к имени файла) в формате JPEG. Перед тем, как нажать «OK», я проверяю ориентировочный размер файла и регулирую его движком «Качество» (Quality). В GIMP'е качество задается в процентах сжатия (у меня получаются значения из диапазона от 85 до 95 процентов). В Фотошопе качество изменяется от 1 до 12. Главное тут — чтобы размер файла, показанный под движком качества, был не больше максимално допустимого, а изображение при этом не ухудшилось.

При подготовке изображения к печати я открываю окно изменения размера и первым делом меняю значение плотности (разрешения) — для качественной печати (в полиграфии) считается нормой 300 dpi (точек на дюйм). В принципе, вполне приемлемое качество будет при разрешении, большем либо равным 200 dpi. Поэтому я выставляю 200 или 300 dpi и смотрю на какой максимальный размер отпечатка я могу претендовать в данном случае. Но совсем необязательно, что я буду печатать фото именно такого размера. Например, я выяснил, что с разрешением в 300 dpi я смогу напечатать 20х30 см, но мне нужно только 15х20.

Определившись с размером, я выставляю его в полях ширины и высоты печатного оттиска (Print size), нажимаю «OK» и сохраняю файл в формате JPEG с максимальным качеством и добавив обозначение размера к его имени (например, «-15×20»), или как-то еще пометив, что файл предназначен для печати.

Немного о размерах фотобумаги. Их существует множество, но я обычно использую только три: 10х15 — это самый ходовой формат «в домашний фотоальбом», 15х20 — это примерно А5 (половина А4) и 20х30 — размером примерно с лист формата А4 — это то, что подходит чтобы повесить в рамочку на стену дома. Кстати, от того, в каком формате вы планируете печатать снимок, может зависеть этап кадрирования — если вы планируете напечатать фото (и повесить в рамке на стенку) лучше кадрировать его таким образом, чтобы соотношение сторон было 2/3. Впрочем, вы всегда можете заказать рамку нужного размера в багетной мастерской. ;)

Жесткие диски не резиновые, поэтому отснятое «сырье» я время от времени записываю на компакт-диски (вообще-то, мой вам совет записывать отснятый материал на болванку сразу же, после того, как вы перенесли его с камеры на жесткий диск и провели первую «отбраковку»). Записываю также в хронологическом порядке. На отдельные диски записываю готовые работы.

Когда я снимал трехмегапиксельным компактом, меня более чем устраивали обычные CD-ROM. Теперь я использую DVD для записи фотографий.